Цокольный сайдинг - виды, как рассчитать количество и монтировать

03.10.2024

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Цокольный сайдинг и фасадные панели — одно и то же?
2. Виды цокольного сайдинга по материалу
   2.1. Виниловый сайдинг
   2.2. Металлический сайдинг 
   2.3. Фиброцементный сайдинг
   2.4. Деревянный сайдинг
3. Фактура и цветовые решения сайдинга
4. Технические характеристики цокольного сайдинга
5. Расчет количества панелей
6. Технология монтажа сайдинга

1. Цокольный сайдинг и фасадные панели — одно и то же?

Цокольный сайдинг — это разновидность фасадных панелей, которые чаще всего используются для отделки цокольной части дома. Панели имитируют натуральные материалы, такие как камень, кирпич или дерево, что придает зданию привлекательный вид. Из-за повышенной плотности и прочности панели используют для отделки именно цоколя.

2. Виды цокольного сайдинга по материалу

2.1. Виниловый сайдинг

Плюсы:

• Доступная цена: Виниловый сайдинг является одним из самых бюджетных решений на рынке отделочных материалов. Его стоимость ниже по сравнению с металлическими или фиброцементными панелями.
• Устойчивость к ультрафиолету: Современные виниловые панели покрыты специальными составами, которые защищают их от выцветания на солнце. Это позволяет сохранить яркость и насыщенность цвета на протяжении долгих лет эксплуатации.
• Широкий температурный диапазон: Виниловый сайдинг выдерживает экстремальные температуры от -50 до +50 °C, что делает его универсальным для использования в различных климатических зонах. Однако при низких температурах панели могут становиться хрупкими, что следует учитывать при монтаже в зимний период.
• Легкость монтажа: Установка винилового сайдинга не требует особых навыков или использования сложного оборудования. Панели легко крепятся на обрешетку с помощью саморезов или гвоздей, что позволяет сократить время и затраты на монтаж.

Минусы:

• Температурные деформации: Виниловый сайдинг имеет свойство расширяться при нагреве и сжиматься при охлаждении. Это приводит к необходимости оставлять зазоры при монтаже, чтобы избежать деформации панелей. Неправильный монтаж может привести к тому, что сайдинг пойдёт волнами.
• Низкая ударопрочность: Виниловый сайдинг не обладает высокой механической прочностью, и при сильных ударах панели могут треснуть или сломаться. Особенно это актуально при установке в холодное время года, когда материал становится более хрупким.
• Ограниченная стойкость к возгоранию: Виниловый сайдинг плавится при воздействии высоких температур, что снижает его огнестойкость. Несмотря на то, что современные панели обладают специальными добавками, которые препятствуют возгоранию, они не полностью защищены от воздействия огня.

2.2. Металлический сайдинг

Изготавливается из оцинкованной стали с полимерным покрытием, что делает его прочным и долговечным. Подходит для объектов, где важна огнестойкость и механическая устойчивость.

Главные плюсы:

• Устойчивость. Устойчивый к ударам, ветровым нагрузкам и другим физическим воздействиям.
• Не горит, не плавится. В отличие от винилового или деревянного сайдинга, металлические панели не горят и не плавятся при воздействии высоких температур.
• Антикоррозийное покрытие. Благодаря оцинкованной стали и полимерному покрытию, металлический сайдинг не подвержен коррозии и ржавчине. Полимерное покрытие защищает панели от влаги и ультрафиолетовых лучей.
• Не теряет своих свойств даже при экстремальных климатических условиях. Панели сохраняют форму, не деформируются под воздействием солнечного излучения и морозов.
• Не нуждается в регулярной покраске или обработке защитными составами. Достаточно промывать его от загрязнений обычной водой - в этом плане металлические панели самые удобные.

А теперь про минусы:

• Вес: металлические панели тяжелее виниловых и требуют более крепкой и тщательно подготовленной обрешетки.
• Шумность: во время дождя или сильного ветра металлические панели могут издавать громкий шум. Но можно установить дополнительные звукоизоляционные материалы.
• Коррозия при повреждении: если защитный слой полимера будет повреждён, металл начнет ржаветь.

2.3. Фиброцементный сайдинг

Состоит из смеси цемента, минеральных наполнителей и волокон целлюлозы. Обладает высокой огнестойкостью и имитацией каменной кладки.

Плюсы:

• Абсолютно не горючий. Он не плавится и не выделяет токсичных веществ при воздействии высоких температур, что гарантирует безопасность объекта в случае пожара.
• Устойчив к воздействию дождя, снега, мороза и ультрафиолетового излучения. Не подвержены коррозии, не деформируются под влиянием перепадов температур.
• Имитация натуральных материалов. Фиброцементный сайдинг может реалистично имитировать текстуры природного камня, кирпича, деревянных досок и других отделочных материалов. Поверхность панелей может быть гладкой или рельефной - в этом плане фиброцемент уникален при особенной архитектуре строения.
• Экологичность. Фиброцементный сайдинг производится из природных и безопасных для окружающей среды материалов, не содержит вредных химических соединений и токсинов.
• Хорошие звуко- и теплоизоляционные свойства. Сохраняет тепло в доме зимой и предотвращает перегрев здания летом.

Минусы:

• Большой вес. Одним из основных недостатков фиброцементного сайдинга является его вес. Панели значительно тяжелее, чем виниловый или металлический сайдинг.
• Сложность монтажа. Установка фиброцементных панелей требует профессионального подхода. Из-за большого веса и хрупкости при монтаже необходимо учитывать правильное размещение крепежа и соблюдать точность, чтобы избежать повреждений панелей.
• Гигроскопичность. Фиброцемент способен впитывать влагу, особенно если поверхность панелей повреждена. Для предотвращения этого требуется дополнительная защита в виде гидроизоляционных мембран.
• Высокая стоимость. Цена фиброцементного сайдинга выше, чем у виниловых и металлических аналогов, что связано с более сложным процессом производства и весом панелей. Однако долговечность и устойчивость к внешним факторам компенсируют первоначальные затраты на материал.

2.4. Деревянный сайдинг

Дорогой, но экологичный и эстетичный материал, требующий регулярной обработки для предотвращения гниения.

Плюсы:

• Природная красота. Натуральное дерево создаёт уникальный и тёплый внешний вид здания. Текстура дерева, его естественные оттенки и фактура добавляют дому роскоши и гармонии с природой.
• Экологичность. Деревянный фасад не наносит вреда окружающей среде и может быть переработан после окончания срока службы.
• Хорошие изоляционные свойства. Деревянный сайдинг в этом схож с фиброцементным - помогает сохранить тепло внутри здания зимой и защитить его от перегрева летом. Также деревянные панели обладают естественной звукоизоляцией.

Минусы:

• Высокая стоимость. Стоимость может варьироваться в зависимости от породы дерева, а также сложности обработки и монтажа.
• Необходимость регулярного ухода. Чтобы продлить срок службы деревянного сайдинга, необходимо периодически обрабатывать его антисептиками, лаками или красками, а также защищать от вредителей.
• Уязвимость к погодным условиям. Без надлежащей защиты панели могут набухать, расслаиваться и трескаться под воздействием влаги. Также воздействие ультрафиолета может вызвать выцветание древесины.
• Риск возгорания. Несмотря на все современные технологии обработки, деревянный сайдинг остаётся пожароопасным материалом.

3. Фактура и цветовые решения сайдинга

Фактура и цветовые решения цокольного сайдинга — это не просто возможность защитить дом от всяких погодных напастей, но и сделать его красивым, стильным и оригинальным. Представь, что сайдинг — это как костюм для дома. А теперь давайте разберемся, во что можно "одеть" твой дом.

Фактурные решения: камень, кирпич, дерево либо гладкие панели.

(Под кирпич - Панель Фагот ЭКО, Графит, 1170х450мм)

(Под камень - Панель Каньон, Юта, 1160х450мм)

Цвета: природные оттенки камня или кирпича, темные и контрастные как природное дерево, светлые бежевые или серые для визуальной легкости и воздушности.

4. Технические характеристики цокольного сайдинга

	Виниловый сайдинг	Металлический сайдинг	Фиброцементный сайдинг	Деревянный сайдинг
Долговечность	До 50 лет	До 50 лет	До 40 лет	До 20 лет
Устойчивость к влаге	Высокая	Высокая	Высокая	Средняя
Устойчивость к УФ-лучам	Средняя	Высокая	Высокая	Средняя
Вес панелей	Легкий	Средний	Тяжелый	Средний
Стоимость	Низкая	Высокая	Высокая	Очень высокая

5. Расчет количества панелей

Для расчета главное — внимательно измерить и немного прибавить для страховки. Давайте разберем пошагово, как это сделать правильно и избежать неприятных сюрпризов.

Шаг 1: Измеряем длину и высоту цоколя

Для начала нужно узнать размеры цоколя. Что делать:

1. Длина каждой стены: Измерьте длину каждой стены цоколя. Это нужно сделать для всех сторон дома — передней, задней и боковых.

2. Высота цоколя: Теперь измерьте высоту цоколя от земли до начала основной части стены. Обратите внимание, что высота может быть разной на разных сторонах дома, особенно если у тебя неровный участок.

Шаг 2: Вычисляем площадь

Теперь, когда у есть длина и высота каждой стены, нужно посчитать площадь. Это просто: длину каждой стены надо умножить на её высоту.

Пример:

• Если длина стены 10 метров, а высота цоколя 1 метр, то площадь этой стены = 10 м² (10 м * 1 м).

Делаем то же самое для каждой стены. Когда все площади будут подсчитаны, сложите их.

Пример расчёта общей площади:

• Передняя стена: 10 м²
• Задняя стена: 10 м²
• Боковые стены: 5 м² + 5 м²
• Итого: 10 + 10 + 5 + 5 = 30 м².

Шаг 3: Разделяем на площадь одной панели

Теперь нужно узнать площадь одной панели сайдинга. Обычно производители указывают этот параметр в характеристиках товара. Допустим, площадь одной панели составляет 0,5 м².

Делим общую площадь цоколя на площадь одной панели:

Пример:

• Общая площадь цоколя = 30 м²
• Площадь одной панели = 0,5 м²
• 30 м² ÷ 0,5 м² = 60 панелей.

Шаг 4: Добавляем запас на подрезку и брак

И вот тут нужно проявить мудрость и не скупиться. Дело в том, что панели нужно подрезать под размер, а ещё иногда бывает брак или ошибки при монтаже. Поэтому добавь 10-15% на всякий случай.

Пример:

• Мы рассчитали, что нужно 60 панелей. Добавим 10% запаса: 60 × 0,10 = 6 панелей на запас.
• Итого нужно: 60 + 6 = 66 панелей.

Шаг 5: Проверка расчётов

Если у вас дом с окнами, дверями или другими элементами, которые не будут покрываться сайдингом, надо вычесть их площадь из общего расчёта.

Пример:

• Окно: 1 м²
• Дверь: 2 м²
• Общая площадь окон и дверей = 3 м².

Теперь вычти их из общей площади цоколя: 30 м² - 3 м² = 27 м².

Затем снова делим на площадь панели и добавляем запас: 27 м² ÷ 0,5 м² = 54 панели.
Добавляем 10%: 54 × 0,10 = 5,4 панелей (округляем до 6).
Итого: 54 + 6 = 60 панелей.

Шаг 6: Учет особенностей стен и углов

Могут понадобиться специальные угловые элементы. Они продаются отдельно и также требуют расчёта. Узнайте у продавца длину одного углового элемента и рассчитайте, сколько штук тебе понадобится для всех углов дома.

6. Технология монтажа сайдинга

Установка цокольного сайдинга — это не только способ обновить внешний вид дома, но и обеспечить дополнительную защиту его фасада. Правильный монтаж играет ключевую роль в долговечности и эффективности сайдинга. Давайте разберёмся, как это делается, пошагово и с деталями.

Шаг 1: Подготовка стен

Перед тем как начать установку сайдинга, нужно убедиться, что стены дома готовы к монтажу. Вот что нужно сделать:

1. Удаление старой отделки
   Если на стенах есть старая облицовка или краска, её нужно удалить. Всё, что может мешать креплению нового сайдинга, должно быть убрано. Старую штукатурку, отстающую краску или другие отделочные материалы лучше снять.

2. Выравнивание поверхности
   Если стены имеют неровности, их нужно выровнять. Небольшие трещины или выбоины можно зашпаклевать. Если неровности слишком большие, их необходимо сгладить, чтобы сайдинг установился ровно.

3. Обработка антисептиком
   Чтобы защитить стены от плесени, грибков и насекомых, нужно нанести антисептический раствор. Особенно это важно для деревянных домов, где защита от влаги играет ключевую роль. Антисептик предотвратит появление гниения и продлит срок службы дома.

Шаг 2: Установка обрешетки

Обрешетка — это каркас, на который будет крепиться сайдинг. Обрешетка может быть деревянной или металлической, в зависимости от предпочтений и типа сайдинга.

1. Деревянная обрешетка
   Деревянные рейки устанавливаются вертикально с шагом около 40-60 см. Все элементы обрешетки необходимо предварительно обработать антисептиком, чтобы предотвратить гниение. Дерево должно быть ровным и устойчивым к влаге.

2. Металлическая обрешетка
   Металлическая обрешетка — это профили из оцинкованной стали. Она более долговечная, не требует обработки антисептиками и лучше выдерживает изменения температуры и влажности. Однако монтаж такой обрешетки может потребовать больше времени и вложений.

3. Горизонтальная и вертикальная обрешетка
   В зависимости от типа сайдинга, может понадобиться установка как вертикальных, так и горизонтальных реек. Это особенно важно для фиброцементного и деревянного сайдинга, который требует более жёсткой фиксации.

Шаг 3: Монтаж стартовой планки и угловых элементов

Стартовая планка — это основа, с которой начинается монтаж сайдинга. Она крепится в нижней части стены и определяет горизонтальную линию всего монтажа.

1. Монтаж стартовой планки
   Стартовая планка устанавливается по уровню вдоль всего периметра дома на уровне нижней границы цоколя. Это очень важный этап, так как от точности установки планки зависит ровность всего сайдинга. Если стартовая планка будет наклонена, все последующие панели пойдут криво.

2. Установка угловых элементов
   Угловые элементы монтируются на все внешние и внутренние углы здания. Они закрывают стыки панелей на углах и придают дому законченный вид. Углы обычно устанавливаются перед началом основного монтажа панелей.

Шаг 4: Установка панелей

Когда все подготовительные работы выполнены, можно приступать к установке самих панелей сайдинга. Монтаж производится снизу вверх, чтобы панели надёжно перекрывали друг друга.

1. Начало установки с углов
   Первые панели устанавливаются на угловые элементы. Это позволяет сразу задать направление и уровень для всего ряда. Панели закрепляются саморезами или оцинкованными гвоздями.

2. Тепловые зазоры
   Очень важно помнить про тепловые зазоры. Пластиковые и металлические панели могут расширяться и сжиматься в зависимости от температуры, поэтому саморезы нужно вкручивать не до упора, оставляя небольшой зазор (около 1 мм). Это позволит панелям "двигаться" при температурных изменениях, не деформируясь.

3. Монтаж внахлёст
   Следующие панели устанавливаются с нахлёстом на предыдущие. Это создаёт дополнительную защиту от проникновения влаги и обеспечивает прочное соединение панелей.

4. Фиксация каждой панели
   Панели крепятся к обрешетке через специальные отверстия, которые предусмотрены в конструкции. Саморезы нужно вкручивать строго по центру этих отверстий. Если вкрутить их не по центру или затянуть слишком сильно, панели могут начать деформироваться при изменении температуры.

Когда все панели установлены, остаётся завершить монтаж последней (финишной) планки и установить декоративные элементы:

1. Финишная планка
   Финишная планка крепится в верхней части стены и закрывает последнюю панель, придавая фасаду законченный вид.

2. Декоративные элементы
   Устанавливаются дополнительные элементы: наличники вокруг окон и дверей, отливы и декоративные планки. Эти элементы не только украшают фасад, но и защищают его от влаги.

Непонятно? Обращайтесь в “Альта-Профиль”, мы с радостью поможем!

К списку статей